Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Пример расчета и построения чертежа основы лифа женского демисезонного пальто для конструкции изделия рубашечного покроя с углубленной проймой




 

 

Мерки Прибавки
Сш - 18,4 СгI – 45,7 СгII – 50,4 СгIII – 48 Ст – 38,6 Сб – 52 Шс – 18,3 ШгI – 17,1 ДтсII – 42,1 ДтпII – 43 ВпкII – 42,7 ВпрзII – 21,7 Вг – 27,2 Шп – 13,1 Оп – 30,5 Друк – 56 Цг – 10,2 Ди – 105 Пг = 11 Пшс = 2,4 Пшп = 1.8 Пспр = 2,5 Пдтс = 1 Пшгор = 1 Пвгс = 0,2 Пттк = 1,5÷2,0 Шпр.мин. = 14,1 (табличная величина)

 

Расчет и построение чертежа базисной сетки

 

0а1 = СгIII + Пг = 48+11= 59

А0а = Шс + Пшс = 18,3+2,4 = 20,7

а1а2 = ШгI + (СгII - СгI) + Пшп = 17,1+ (50,4-45,7) + 1,8 = 23,6

аа2 = А0а1 – (А0а + а1а2) = 59 – (20,7 + 23,6) = 14,7

В конструкциях изделий с рубашечным рукавом Шпр.расч. (аа2) может быть больше Шпр.мин. до 2,0 см в зависимости от объема изделия.

А0Г = ВпрзII + Пспр + 0,5Пдтс = 21,7 + 2,5 + 0,5*1 = 24,7

А0Т = ДтсII + Пдтс = 42,1 + 1 = 43,1

 

Расчет и построение спинки

 

*ТТ1 = 0

А0А1 = Сш + Пшгор = 18,4 + 1 = 7,1

3 3

 

А1А2 = А0А1 + Пвгс = 7,1 + 0,2 = 2,6

3 3

1П1 = Шп + посадка = 13,1+1 = 14,1

Т1П1 = ВпкII + Пдтс + Пттк = 42,7+1+2 = 45,7

Г1П2 ┴аГ1

Г1Г3 = Г1П2 + 2

Г1Г2 = 0,5Шпр.расч = 0,5*14,7 = 7,35

 

Расчет и построение полочки

 

Г3Г6 = Г3Г4 – 0,5 = 23,6 – 0,5 = 11,3

2 2

6Т60 = 1,5 (изделие отрезное по линии талии)

Т8А3 = ДтпII + Пдтс + Пттк = 43+1+2 = 46

А3А31 = 0,5

А31А4 = А0А1 = 7,1

А31А5 = А31А4 + 1 = 7,1+1= 8,1

А4Г7 = Вг = 27,2

4А9 = 2(СгII-СгI) – (0÷2)= 2(50,4-45,7) -1= 8,4

Г4П4 = Г1П2 –1

Г4П6 = Г4П4

П6П60 = 0,6

R = П60П4

А9П5 = Шп = 13,1

 

Преобразование основы (Рис. 11.1.)

 

1. Углубляют пройму от 2,0 см до линии талии

Г1Г11 = Г4Г44 = 2,0 см ÷до линии талии = 5,0 см (по модели)

2. Удлиняют плечевые срезы на 0,5÷6,0 см

П1П11 = П5П51 = 2,5 см (по модели)

При удлинении плечевых срезов больше, чем на 3,0 см, плечевую точку опускают на 0,5÷1,5 см (на чертеже показано пунктирной линией).

3. Плечевые срезы переводят в сторону полочки на 1,0÷2,0 см.

Если величина углубления проймы до 5,0 см, то плечевой срез переносят в сторону полочки на 1,0 см; при увеличении углубления проймы свыше 5,0 см – линию плечевого среза переносят на 1,5÷2,0 см.

А1А1' = П11П11' = П51П51' = А9А9' = А4А4' = 1,0 см

4. Расширяют спинку и полочку на уровне точек П3 и П6

П3П31 ≥П6П61 = 0,75÷3,5 см

При расширении плеча на 2,5 см:

П3П31 = П6П61 = 1,5 см

5. Проводят биссектрисы углов:

Г111 = 0,2Шпр.р + П3П31 +0,1Г1Г11

Г442 = 0,15Шпр.р+П6П61+0,1Г4Г44

6. Для того, чтобы избежать обужения проймы в результате дополнительного расширения спинки и полочки, на линии глубины проймы откладывают отрезки:

Г22Г21 = П3П31 при углублении проймы до 5,0 см

Г22Г23 = П6П61

 

Г22Г21 = П3П31 + (0,5÷0,7) при углублении проймы свыше 5,0 см

Г22Г23 = П6П61 + (0,5÷0,7)

Линию проймы спинки проводят через точки П11', П31, 1, Г21.

Линию проймы полочки проводят через точки П51', П61, 2, Г23.

Оформляют боковые срезы, опуская вертикали из точек Г21 и Г23 или соединяя точки Г21 и Г23 с точкой Т2 плавными кривыми линиями.

Рис. 11.1. Чертеж конструкции изделия с рукавами рубашечного покроя с углубленной проймой овальной формы

Построение чертежа рубашечного рукава (Рис. 11.1)

 

Рукава для изделий с углубленной проймой строят по упрощенной схеме. При этом учитывают, что рукава имеют большую ширину и уменьшенную высоту оката – до 3,0÷14 см. посадка рукава имеет минимальную величину, иногда даже отрицательную.

Высоту оката выбирают в зависимости от формы изделия и величины углубления проймы. Чем больше углубление проймы, тем меньше высота оката.

 

Таблица 11.1. Числовые значение высоты оката рубашечного рукава

 

Форма изделия Величина углубления проймы Высота оката рукава, см
Мягкая объемная От 9,0 до линии талии 7,0÷3,0
Средний объем 4,0÷9,0 11,0÷8,0
Маленький объем 2,0÷4,0 14÷12

 

Проводят две взаимноперпендикулярные линии с пересечением в точке О1. От точки О1 вверх по вертикали откладывают высоту оката.

О1О2 = 9,0 см (см. таблицу 11.1. «Числовые значения Вок рубашечного рукава»).

Для определения ширины рукава из точки О2 делают засечки на горизонтальной линии, проведенной через точку О1.

Первую радиусом, равным длине проймы спинки минус 0,5÷1,0 см (в зависимости от величины посадки по окату рукава).

R = О2Р2 = Дпр.сп – (0,5÷1,0 см);

Вторую радиусом, равным длине проймы полочки (переда), минус 0,3÷0,7 см (в зависимости от величины посадки по окату рукава).

R = О2Р1 = Дпр.пол – (0,3÷0,7 см)

Определяют положение переднего и локтевого перекатов точками Рп и Рл.

О1Рп = О1Р1

О1Рл = О1Р2

Из точек Рп и Рл восстанавливают перпендикуляры вверх. Определяют вспомогательные точки для оформления линии оката.

Рп1 = О1О2 – при Вок до 10,0 см

Рп1 = О1О2 + 0,5 – при Вок 10,0 см и более

РлР3 = Рп1 + 1,0 см

Точки 1 и Р3 соединяют прямыми линиями с точками Р1, О2, Р2.

Р12 = Р11

О23 = О21

О24 = О2Р3

Р25 = Р2Р3

Из точек 3 и 4 восстанавливают перпендикуляры вверх; из точек 2 и 5 восстанавливают перпендикуляры вниз.

[2,2'] = [3,3'] = [4,4'] = Вок

[5,5'] = Вок

Линию оката проводят через точки Р2, 5', Р3, 4', О2, 3', 1, 2', Р1.

Длину рукава определяют с учетом удлинения плечевого среза:

О2М' = Друк – удлинен.плеч.среза (П1П11)

Через точку М' проводят горизонталь.

Определяют положение линии середины рукава (О'М):

Р2О' = Р2Р1

ММ1 = ММ2 = Шрук.вн = Озап+Позап = или по модели

2 2

В соответствии с моделью передний и локтевой срезы могут быть оформлены как прямыми, так и вогнутыми линиями:

Р1Р1' = Р2Р2' = 2,0÷2,5 см

Низ рукава оформляют плавной линией с прогибом в локтевой части и выгибом в передней на 0,5÷1,0 см.

11.3. Построение чертежа конструкции изделия с рукавами рубашечного покроя с углубленной проймой квадратной формы

 

Такое оформление проймы используется в одежде нарядного и спортивного ассортимента. Это изделия средних объемов.

Одним из основных требований к оформлению проймы является четкость формы, которая достигается спрямлением контура проймы и оформлением ее углов в нижней части. Для этого при построении конструкции рубашечного покроя с квадратной проймой необходимо учесть следующее (Рис. 11.2.):

1. Дополнительное углубление проймы 2,0÷8,0 см

Г1Г11 = Г4Г44 = 2,0÷8,0 см = 5,0

 

2. Отведение линии проймы от вертикали в чертеже конструкции:

Г11Г11' = Г44Г44' = 0,75÷1,0 см = 1,0

 

3. Для конструкции моделей нарядной одежды, создаваемых по народным мотивам, длина плечевых срезов может быть естественной или несколько сокращенной.

Для одежды спортивного типа характерно удлинение плечевых срезов на 2,0÷4,0 см, а в отдельных случаях до 6,0 см, с переводом их в сторону переда или без него:

П1П11 = П5П51 = 2,0÷4,0 см

А1А1' = П11П11' = П51П51' = А9А9' = А4А4' = 1,0÷1,5 см

 

4. Вертикальную линию проймы спинки проводят через точки П11', П3, Г11', а линию проймы полочки проводят, соединяя точку П51' и точку Г44' плавной кривой с небольшим отклонением от точки П6 (0,75÷2,5 см).

 

5. Боковые срезы удлиняют:

Т2Т2' = Т4Т4' = 1,0÷1,5 см

 


Особенности построения рукава для изделий с квадратной проймой (Рис. 11.2.)

 

1. Окат рукава невысокий:

О1О2 = 8,0÷10,0 см = 9,0

2. Длина оката соизмеряется лишь с вертикальными участками проймы

R = О2Р1 = Д проймы полочки (от точки П51' до точки Г44')

R = О2Р2 = Д проймы спинки (от точки П11' до точки Г11')

 

3. В нижний (горизонтальный) участок проймы втачивают рукав по переднему и локтевому срезам на соответствующей ширине проймы расстояние до точки Р1 и Р2.

Р1Р11 = Р2Р22 = Г1122 = Г4422 (с чертежа изделия)

 

4. Предусматривают оттяжку переднего Р1М1 и заднего Р2М2 срезов рукава (на чертеже тонкая сплошная линия), а также в нижней части оката рукава.

 

5. Для изделий спортивного характера применяют крой рубашечного рукава с квадратной проймой и цельнокроеной ластовицей (на чертеже пунктирная линия).

Из точек Р1 и Р2 проводят дуги:

R = Р1Р11 = Г4422

R = Р2Р22 = Г1122

Ширина ластовицы зависит от высоты оката: чем выше окат, тем шире ластовица.

Р11Р10 = Р22Р20 = 2,0÷5,0 см = 5,0 см

 

6. Для обеспечения более свободного движения руки строят ластовицу следующим образом (на чертеже сплошная утолщенная линия).

Передний и локтевой срезы рукава продолжают вверх на 1,0÷2,0 см

Р1Р1' = Р2Р2' = 1,0÷2,0 см

Из точек Р1' и Р2' проводят дуги, на которых определяют ширину ластовицы:

R = Р111' = Г4422

R = Р222' = Г11'Г22

Р1110' = Р2220' = 5,0÷6,0 см

Окат рукава проводят через точки Р2', 5', Р3, 4', О2, 3', 1, 2', Р1'.

Нижние стороны ластовицы оформляют плавными вогнутыми линиями.

 

Рис. 11.2. Чертеж изделия с рукавами рубашечного покроя с углубленной проймой квадратной формы

 

 

Глава 12

Разработка чертежей новых моделей одежды на основе базовых конструкций

12.1. Задачи технического моделирования

 

Комбинирование форм и покроев швейных изделий создает многообразие моделей одежды. А если принять во внимание, что огромное количество моделей различается конструктивно-декоративными линиями, отделочными деталями и используемым материалом, возникает вопрос: целесообразно ли всякий раз проводить расчеты и строить основу чертежа конструкции? Ведь под влиянием моды в каждый конкретный временной период при разнообразии декоративных решений наблюдается преобладание однотипных форм моделей, а значит, идентичных чертежей конструкций основных деталей. Стоит ли закройщику в каждом случае рассчитывать параметры модели и чертить ее с нуля?

Для снижения трудоемкости этого процесса прибегают к техническому моделированию – чертежи разрабатывают на основе базовых лекал.

Базовые лекала – это готовые основы чертежей необходимого покроя и силуэта, которые являются исходными при построении чертежа конструкции индивидуальной модели.

Техническое моделирование – это процесс разработки чертежей конструкции индивидуальной модели на основе базовой конструкции. Исходная модель в этом случае задается рисунком или фотографией, реже – готовым образцом.

При техническом моделировании главная задача конструктора одежды – выбрать наиболее подходящую по покрою и силуэту базовую основу. Сложность решения этой задачи заключается в том, что требуется достаточно точно установить степень прилегания изделия к фигуре на различных конструктивных участках.

На этапе нанесения декоративных линий модели и обозначения на чертеже мелких отделочных деталей конструкции возникает другая сложность. Дело в том, что рисунок или фотография не всегда предназначаются для демонстрации конструктивного решения одежды. Модель обычно не располагается фронтально, а дается в ракурсе, с поворотом корпуса фигуры, с изгибами рук и ног. Такое изображение искажает форму деталей костюма, нарушает истинное расстояние между конструктивными линиями, а зачастую вообще делает невидимой какую-либо часть модели (как правило, боковая часть закрыта рукавами).

Вот почему выбору подходящего базового силуэта всегда должны предшествовать изучение и анализ исходной модели. Для верного выполнения чертежей деталей конкретной модели при техническом моделировании весь процесс выполняют в несколько обязательных этапов:

1. Изучение и анализ модели.

2. Выбор базовой основы конструкции.

3. Уточнение чертежей базовой основы и нанесение на них модельных особенностей.

4. Проверка разработанных чертежей конструкции новой модели.

 

 

12.2. Изучение и анализ модели

 

Приступая к работе по изучению и анализу модели, закройщик внимательно рассматривает рисунок или фотографию, где модель изображена на фигуре. Изображение копируют или переносят на кальку (в этом случае тщательно сверяют с оригиналом). Для определения местонахождения конструктивных поясов фигуры на копию наносят вспомогательные линии, которые впоследствии будут соответствовать сетке чертежа.

Вспомогательными точками обозначают яремную впадину, середину между выступающими точками грудных желез, середины расстояний между симметрично расположенными вертикальными конструктивными или декоративными линиями и деталями модели. Через эти точки проводят центральную линию фигуры, которая на чертеже конструкции будет соответствовать средней линии полочки.

Затем на копию наносят горизонтальные линиичерез точку яремной впадины, точки грудных желез, талии, бедер, колена. Они должны совпадать с соответствующими линиями на чертеже базовой основы: уровнем глубины горловины полочки, высотой груди, талии, бедер, колена.

Проводят эти линии, ориентируясь на уже известные закройщику закономерности строения пропорциональной фигуры: длина головы составляет 1/8 высоты фигуры, расстояние от подбородка до линии глаз укладывается 2 раза по длине головы.

Линия груди проходит через наиболее выступающие точки грудных желез и совпадает с линией, полученной при откладывании длины головы от макушки вниз 2 раза.

Линия талии проходит по самой узкой части фигуры и совпадает с линией, полученной при откладывании длины головы от макушки вниз 3 раза.

Линию бедер получают аналогичным откладыванием длины головы 4 раза. Она проходит, как правило, по наиболее широкой части фигуры.

Линия колена проходит через середину коленных чашечек. От нее до макушки длина головы укладывается 6 раз.

Линия плеча проходит через яремную впадину; если по рисунку эту точку определить невозможно, ее рассчитывают, откладывая вниз от подбородка расстояние, равное расстоянию от подбородка до линии глаз.

Если это возможно, по рисунку устанавливают углы подмышечных впадин и выступающие точки лопаток. Не следует, однако забывать, что у пропорциональной фигуры ширина плеч равна ширине бедер, а точки локтевых суставов находятся на линии талии.

При необходимости разработать изделие по журналу мод нужно помнить, что журнальный эскиз несколько искажает естественные пропорции человека, как бы облегчает фигуру. Это объясняется эстетическими требованиями: модель, перерисованная с фотографической точностью, рядом с фотографией кажется излишне тяжеловатой. Пропорции фигуры в журналах, как правило, более вытянуты и изменяются в зависимости от моды, но при этом верхняя часть торса почти всегда остается близкой к естественным пропорциям фигуры высокого роста (Рис. 12.1.).

Если фигура на рисунке или фотографии расположена анфас, поперечные линии конструктивных сечений будут параллельны и пересекутся с центральной линией фигуры под прямыми углами. Во всех остальных случаях центральная линия окажется изогнутой, а поперечные линии – наклонными. Не всегда поперечные линии будут перпендикулярны центральной (Рис. 12.2.).

Сетка линий, нанесенная на копию, помогает выявить пропорции и некоторые размеры нарисованной фигуры, а значит, определить степень прилегания модели к телу на различных участках и точнее определить местоположение конструктивных линий.

 

 

Рис. 12.1. Пропорциональная женская фигура:

а – естественные пропорции;

б – журнальный рисунок

 

Следующая задача закройщика заключается в установлении особенностей конструктивных решений модели. Выполняя эту работу, закройщик последовательно должен обратить внимание на:

- форму линии плеча, длину плечевого ската, высоту плеча модели;

- степень прилегания модели по линиям груди, талии, бедер;

- уровень расположения линии талии модели и ее отношение к положению линии талии фигуры. Ширину на этом участке сравнивают с шириной плеч фигуры;

- уровень расположения линии низа модели, ширину модели по линии низа. Определяя длину изделия в целом, ориентируются на линию колена и обязательно соотносят ее с линией талии фигуры. Исходя из положения линий талии и колена определяют длину лифа, юбки и рукава;

- форму боковой линии модели в целом, а также на участках лифа и юбки;

- глубину проймы, которую устанавливают по ее положению относительно линии плеча и линии талии модели; форму проймы;

- ширину, глубину и форму горловины. Их определяют с учетом положения яремной впадины и основания шеи фигуры;

- конструктивные линии, обеспечивающие выпуклость в области груди: вытачки, рельефы, подрезы, кокетки, складки, их местоположение и форму;

- конструктивные линии, обеспечивающие выпуклость в области лопаток, их местоположение и форму;

- конструктивные линии, обеспечивающие прилегание или расширение в области талии и бедер, их местоположение и форму;

- ширину борта модели, направление разреза, число петель и их положение. Ширину борта модели можно определить относительно расстояния между выступающими точками грудных желез фигуры или относительно конструктивных линий модели. Положение петель и пуговиц увязывают с положением линий груди, талии и бедер, что особенно важно для изделий прилегающего или полуприлегающего силуэта;

 

Рис. 12.2. Нанесение вспомогательных линий для правильного определения пропорций:

а – фигура в статике;

б – фигура в динамике

 

 

- ширину лацкана и форму его угла, ширину воротника и форму его концов;

- положение, конструкцию и форму карманов;

- ширину и длину рукава, форму рукава, а также конструкцию и конфигурацию низа рукава;

- положение, размер, форму пояса, хлястика, клапана и других мелких деталей.

Установить размеры деталей и их местоположение можно и через масштаб изображения. Это наиболее целесообразно, если исходная модель задана фотографией или рисунком, на котором строго соблюдены пропорции реальной фигуры. При масштабировании следует предъявлять особые требования к качеству изображения изделия на рисунке: оно не должно быть стилизованным и искажать местоположение деталей и соотношение их размеров.

На рисунке выбирают отрезок, расположенный во фронтальной плоскости, не искаженной перспективой. На чертеже расположение этого отрезка должно определяться просто и точно. Для установления масштаба производят измерения расстояний между одноименными точками на рисунке и на чертеже базовой конструкции. Отношение длины отрезка на чертеже к длине того же отрезка на рисунке является масштабом рисунка. Зная масштаб рисунка, можно определить длину отдельных линий и размер деталей на чертеже умножением отрезка на рисунке на масштаб.

Когда исходная модель задается не рисунком или фотографией, а готовым образцом, работа по установлению параметров конструкции значительно облегчается, так как закройщик без труда может изучить и точно измерить участки изделия и перенести измерения на базовую основу чертежа.

В результате изучения и анализа модели закройщик устанавливает вид изделия, общий силуэт и покрой модели, местоположение конструктивно-декоративных линий и отделочных деталей, что является основой для последующего выбора базового чертежа конструкции.

 

 

12.3. Выбор базовой основы конструкции

 

Определив покрой и силуэт изделия, можно приступать к выбору базовой основы чертежа конструкции, детали которой в наибольшей степени соответствуют заданной модели. При этом исходными данными считаются вид одежды, швейный материал, покрой, силуэт и размер изделия.

Покрой изделия (с втачным рукавом, цельнокроеным, рукавом реглан и т.д.) и его силуэт (прямой, полуприлегающий, прилегающий, трапециевидный) определяют выбор базовых лекал. Размеры на чертеже базовой основы должны соответствовать размерам фигуры, на которую создается модель. При разработке чертежей конструкции изделия его вид (жакет, блуза, платье, пальто и т.д.) существенно влияет на величину прибавок на свободное облегание. Материал (шелк, хлопчатобумажное полотно, костюмная шерсть, драп и т.д.) также имеет значение при выборе базовых лекал – конструктор обязан учитывать его формообразующие свойства, делать соответствующие прибавки на толщину материала.

Выбрав базовую основу, закройщик делает копии с чертежей деталей. Для этого контуры деталей переносят на плотную бумагу, одновременно переводя положение линий груди, талии, бедер и всех контрольных знаков. Копии тщательно сверяют с исходными чертежами и приступают к нанесению модельных особенностей.

 

12.4. Нанесение модельных особенностей

 

Базовые чертежи созданы для типовых фигур. Естественно предположить, что не все фигуры, на которые разрабатываются индивидуальные модели одежды, имеют размеры типовой фигуры, поэтому при техническом моделировании возникает необходимость внести уточнения на копии базовой основы чертежей.

Следующий этап – нанесение модельных особенностей на уточненные копии чертежей. Этот процесс осуществляют в соответствии с результатами анализа модели и в той последовательности, в которой проводилось ее изучение:

- изменение (удлинение или укорачивание) линии плеча. Уточнение высоты плечевой точки на спинке и полочке;

- уточнение положения линии талии и ширины полочки и спинки;

- уточнение ширины деталей по линиям талии и бедер;

- изменение (удлинение или укорачивание) деталей лифа и юбки;

- оформление линии горловины;

- нанесение линий рельефов, подрезов, кокеток, вставок. Следует помнить, что линии рельефов, подрезов, кокеток обычно размещаются в той части чертежа, которая ограничена средней линией детали (полочки, спинки) и вертикалью, проведенной по касательной к линии проймы. Те же боковые части полочки и спинки, что лежат под линией проймы, на рисунках или фотографиях не видны, поэтому они наносятся на чертеж базовой основы согласно общему решению модели;

- нанесение линий борта, лацкана, воротника, уточнение их формы. Для правильного определения положения этих линий целесообразно сначала найти положение линии перегиба лацкана, а затем на чертеже основы обозначить положение лацкана и воротника в готовом виде, уточнив их взаиморасположение;

- уточнение положения петель и пуговиц;

- нанесение линий карманов и других мелких деталей, уточнение их формы. Положение этих линий, как и расположение карманов, уточняют по отношению к конструктивным линиям модели и строго следят за их пропорциональностью по отношению к размерам основных деталей костюма;

- перемещение вытачек в новое положение или совмещение их с рельефами, кокетками, подрезами, складками, сборками и пр.;

- параллельное или коническое расширение деталей для образования складок, сборок, фалд и пр.

 

12.5. Перемещение вытачек

 

Существуют графический и макетный способы переноса вытачек. Макетный способ (способ шаблонов) считают наиболее простым, но достаточно трудоемким. Его используют не только при переносе вытачек, но и при решении сложных моделей с драпировками и различным расширением деталей. Используя макетный способ переноса вытачек (Рис.12.3.), последовательно выполняют следующие операции:

- из бумаги вырезают вспомогательное лекало – копию детали, на которой будет производиться перенос;

- на вспомогательное лекало наносят линию нового положения вытачки (н.п.в.);

- вспомогательное лекало разрезают по намеченной линии;

- исходную вытачку закрывают, четко совмещая ее стороны; при этом вытачка открывается в намеченном месте;

- оформляют стороны новой вытачки, уменьшая ее длину на 1÷4 см в зависимости от направления и величины раствора.

 

 

Рис. 12.3. перемещение вытачек:

а – макетный способ; б – способ перпендикуляров; в – способ дуг и засечек

 

Графический способ используют при переводе вытачек в конструктивные линии, при необходимости деления вытачки на несколько частей или при повороте на некоторый угол. Графически вытачку можно перевести способом перпендикуляров, способом дуг и засечек и комбинированным способом.

Способ перпендикуляров заключается в следующем. В соответствии с эскизом модели на чертеж конструкции наносят новое положение вытачки. По контуру перемещающейся плоскости ставят ряд вспомогательных точек. На рис. 12.3.б - это наружный конец вытачки l, точка максимального прогиба проймы 2 и конечная плечевая точка 3. Из намеченных точек проводят перпендикуляры к левой стороне вытачки, точки пересечения обозначают соответственно 1', 2', 3'. На правой стороне вытачки на таком же расстоянии от точки Г7, как и 1', 2', 3', обозначают точки соответственно 1'', 2'', 3'', из которых проводят перпендикуляры влево. На перпендикулярах откладывают отрезки [1'' - 11], [2''-22], [3''-33], равные соответственно отрезкам [1-1'], [2-2'], [3-3']. Через точки 11, 22, 33 проводят новый контур перемещенной плоскости чертежа.

Способ дуг и засечек заключается в следующем. На чертеж конструкции наносят новое положение вытачки. По контуру перемещающейся плоскости обозначают точки. На рис. 12.3.в - это точка 5. Влево проводят дугу радиусом Г75, пересечение дуги со сторонами вытачки обозначают 5' и 5''. Циркулем по дуге измеряют расстояние [5-5'] и из точки 5'' на дуге Г75 делают засечку радиусом [5-5']; полученную точку обозначают 55. В результате перемещения точка 4 совместится с точкой 9. Нагрудную вытачку оформляют через точки 55, Г7, 5. Через точки 9 и 55 проводят линию горловины, соответствующую прежнему контуру.

Комбинированный способ предполагает использование одновременно метода перпендикуляров и метода дуг и засечек.

Суть любого способа переноса вытачки заключается в том, что угол раствора исходной вытачки закрывают и открывают угол такой же величины от линии нового положения вытачки. При этом объемная форма детали практически не меняется.

Важную роль в формообразовании женской плечевой одежды играет нагрудная вытачка. На примере ее трансформации рассмотрим несколько вариантов создания объемной формы: образование новой вытачки в заданном направлении, образование нескольких вытачек вместо одной, образование новой вытачки по ломаной или кривой линии, перенос вытачки в конструктивные линии, а также замену вытачки складками, сборкой или драпировкой.

Нагрудная вытачка может быть трансформирована в любое заданное положение, при этом внутренний конец вытачки всегда направлен к центру груди. Если вытачка является самостоятельным элементом, ее укорачивают на 1÷2 см при направлении сверху и от линии полузаноса и на 2÷4 см при направлении снизу и сбоку. Оформление внутреннего конца вытачки показано на рис. 12.4.

 

 

Рис. 12.4. Оформление внутреннего конца вытачки

 

Выбирая новое положение вытачки, учитывают направление нитей основы и утка ткани. Максимальная пластичность формы детали достигается при направлении шва стачивания вытачки под углом примерно 45о к нитям основы. На рис. 12.5. показаны различные варианты перемещения нагрудной вытачки.

4

 

Рис. 12.5. Варианты перемещения нагрудной вытачки:

1 – в линию горловины; 2 – в линию борта; 3 – в линию талии; 4 – в боковую линию; 5 – в линию проймы; 6 – в плечевую линию

 

При переводе нагрудной вытачки в несколько новых, положение новых вытачек намечают в соответствии с моделью и величину раствора исходной вытачки распределяют между новыми (Рис. 12.6.а). Если линия новой вытачки пересекает типовую, то перемещение выполняют в два приема (Рис. 12.6.б). Сначала вытачку перемещают на участок полочки, где новая вытачка не будет пересекать ее сторон, затем наносят новую линию вытачки и производят перенос любым известным способом. Вытачки могут быть не стачаны до конца, а заканчиваться мягкими складками.

 

а б

Рис. 12.6. Перевод нагрудной вытачки в несколько новых

а – две вытачки; б – три вытачки

 

На рисунке 12.7. показаны варианты замены прямолинейной вытачки ломаной (Рис. 12.7.а) и плавной кривой (Рис. 12.7.б) линией, выполненные макетным способом. В ряде случаев при переводе вытачки на линию талии растворы нагрудной и талиевой вытачек совмещают (Рис. 8.7.б).

 

а б

 

Рис. 12.7. Замена прямолинейной вытачки:

а – ломаной линией; б – плавной кривой линией

 

При наличии в модели продольных (рельефов) или поперечных (кокеток, подрезов) швов в эти конструктивно-декоративные линии переводят раствор нагрудной вытачки, а иногда и талиевой вытачки. Эти швы могут проходить через центр исходной вытачки или быть смещены относительно центра, но не более чем на 2 см; при этом отсеченный участок вытачки сутюживают. Конфигурация линии рельефа определяется моделью; вершина рельефа может быть расположена на плечевой линии, линии горловины (Рис. 12.8.а) или проймы (Рис. 12.8.б).

 

 

Рис. 12.8. Перевод нагрудной вытачки в линии, переходящие через центр груди:

а – в рельеф из линии горловины;

б – в рельеф из линии проймы;

в – в линию кокетки

 

Порядок переноса вытачек в рельефную линию следующий:

- на лекале намечают линию рельефа в соответствии с моделью, учитывая, что направление рельефа определяет сторона, лежащая ближе к середине полочки (спинки), поэтому линию рельефа из проймы целесообразно намечать при закрытой типовой вытачке;

- вспомогательное лекало разрезают по намеченной линии, закрывают нагрудную вытачку и плавно оформляют боковую часть полочки.

Порядок переноса вытачек в линию кокетки тот же (Рис. 12.8. в).

Если конструктивно-декоративная линия не проходит через центр груди, ее проводят так же, как описано выше, а оставшуюся часть вытачки оформляют небольшой вытачкой (Рис. 12.9.а), складками (Рис. 12.9.б) или сборкой (Рис.12.9.в).

При замене вытачки складками на лекале отмечают месторасположение и направление складок, лекало разрезают по намеченным линиям, закрывают исходную вытачку, распределяя величину раствора на число складок поровну. Окончательно срез детали со складками оформляют в сколке с кокеткой в зависимости от направления заутюживания складок.

 

 

Рис. 12.9. Перевод нагрудной вытачки в линии, не проходящие через центр груди:

а – в рельеф из линии проймы;

б – в линию кокетки;

в – в подрез

 

Вытачку можно оформить сборкой из линии подреза, проходящего под грудью (Рис. 12.9.в). Величина присборивания равна раствору вытачки по линии среза; при необходимости увеличить сборку производят коническое расширение детали.

Для образования мягкой формы изделия проектируют симметричные и асимметричные драпировки.

 

Рис. 12.10. Драпировки на лифе платья:

а – симметричная; б - асимметричная

При разработке конструкции с симметрично расположенной драпировкой (Рис. 12.10.а) используют половину лекала детали, а при разработке конструкции с асимметричной драпировкой (Рис. 12.10.б) – целое лекало детали. В драпировку, как правило, переводят растворы всех вытачек.

Драпировки лифа, где ткань ниспадает мягкими фалдами и не запроектированы сборки или складки, целесообразно применять только для изделий из легких пластичных тканей и выкраивать по косой, талиевую и нагрудную вытачки открывают в линию середины полочки. Полочку расширяют на 1÷2 см на уровне центра груди и оформляют новую линию середины полочки и горловины с цельнокроеной обтачкой (Рис. 12.10.а).

При построении драпировки в соответствии с эскизом на лекале намечают линии драпировки, лекало разрезают по намеченным линиям, переводя в них растворы всех вытачек (Рис. 12.10.б).

 


Рис. 12.11. Преобразование вытачек:

а – на спинке; б – на юбке; в – на рукаве

 

Окончательно направление складок и степень «натянутости» ткани в области драпировки уточняют на примерке.

Вытачки на спинке (Рис. 12.11.а), юбке (Рис.12.11.б), рукаве (Рис.12.11.в) и других деталях одежды переносят и моделируют аналогично графическим или макетным способом.

 

12.6. Параллельное и коническое расширение деталей изделия

 

Параллельное расширение деталей производят в том случае, если моделью предусмотрены складки или равномерное увеличение объема детали по всей длине. При этом на лекало детали наносят линию расположения складки в соответствии с моделью. По намеченным линиям лекало разрезают и раздвигают на необходимую величину. При проектировании односторонней складки на юбке (Рис.12.12.а) части лекала раздвигают на величину припуска на складку, равную удвоенной глубине складки, при встречной складке – равную глубине складки, умноженной на четыре. Глубина складки может составлять от 4 до 8 см.

При необходимости увеличения объема детали по всей длине и увеличения длины среза для образования сборки или мягких складок деталь раздвигают на необходимую величину в соответствии с моделью (Рис.12.12.б,в).

Коническое расширение деталей (Рис. 12.13.) в зависимости от силуэта модели может производиться от различных уровней: плечевых линий, уровня лопаток и центра груди, линии талии, бедер или ниже линии бедер (годеобразное расширение).

 

 

Рис. 12.12. Параллельное расширение деталей:

а – юбки; б – спинки; в – рукава

 

Коническое расширение деталей выполняют макетным способом. На лекале детали намечают линии расположения фалд в изделии параллельно линиям середины детали, лекало разрезают по намеченным линиям и раздвигают на необходимую величину, закрывая при этом исходные вытачки полностью или частично. Если этого расширения недостаточно, прибегают к дополнительному увеличению ширины детали, причем величина расширения детали внизу для образования фалды зависит от драпируемости ткани и длины фалд.

Рис. 12.13. Коническое расширение деталей:

а – спинки; б – рукава; в – воротника

 

Коническое расширение срезов детали также производят для создания объема детали на определенном участке: например, рукав со сборкой по окату, зауженный книзу.

 


Литература

 

1. Конструирование женской одежды/ Трутченко Л.И. [и др.], под общ.ред. Трутченко Л.И.– Минск: Вышэйшая школа, 2001.

 

2. Конструирование одежды/ Э.К.Амирова [и др.] – М.: Мастерство, 2001.

 

3. Кочесова Л.В. Конструирование женской одежды/Л.В.Кочесова. – М.: Академия, 2006.

 

4. Мешкова Е.В. Конструирование одежды. Лабораторный практикум/Е.В.Мешкова. – М.: ОНИКС, 2006.

 

5. Смирнова Н.И., Конопальцева Н.М. Проектирование конструкций швейных изделий для индивидуального потребителя/Н.И.Смирнова, Н.М.Конопальцева. – М.: Форум-инфра-М, 2005.

 

6. Ерзенкова Н.В. Женская одежда в деталях/Н.В.Ерзенкова. – Минск: Полымя, 1990.

 

7. Крючкова Г.А. Конструирование женской и мужской одежды/Г.А.Крючкова. – М.: Академия, 2003.

 

8. Медведева Т.В. Художественное конструирование одежды/Т.В.Медведева. – М.: Форум-инфра-М, 2003.

 

9. Братчик И.М. Конструирование женской верхней одежды сложных форм и покроев/И.М.Братчик. – М.: Легпромиздат, 1986.

 

10. Основы конструирования одежды/ Е.Б.Коблякова [и др.] – М.: Легкая индустрия, 1988.

 

11. Единая методика конструирования одежды СЭВ. Теоретические основы. – М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1988.

 

12. Единый метод конструирования женской одежды, изготовляемой по индивидуальным заказам населения. - М.: ЦБНТИ, 1982.

 

13. Методика конструирования женской верхней одежды. – М.: ЦНИИТЭИЛегпром, 1980.

 

14. Единый метод конструирования мужской одежды различных покроев. – М.: ЦБНТИ, 1981.







Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 2797. Нарушение авторских прав

codlug.info - Студопедия - 2014-2017 год . (0.027 сек.) русская версия | украинская версия